Bild 1: Einbauort Motorsteuergerät Opel Speedster Turbo

Das Steuergerät ist standardmäßig mit einer Demontagesicherung versehen.
Dabei handelt es sich um ein Alu-Bauteil, welches im montierten Zustand das Abziehen eines der beiden Sammelstecker verhindert.
Zur Demontage des Steuergerätes muss dieses unbedingt zunächst entfernt werden!
Versuche, den Stecker bei montierter Demonatagesicherung zu lösen, führen nahezu zwangsläufig zu verbogenen oder abgebrochenen Pins im Steuergerät!

Die Demontagesicherung ist mit einer Abreißschraube verschraubt, welche man zunächst ausbohren muss.
Das geht am Besten von der Radhausseite her.
Daher:
– Fahrzeug hinten aufbocken und sicher abstützen
– linkes Hinterrad demontieren
– Innenkotflügel hinten links demontieren
=> Nun ist das Steuergerät von der Radhausseite her zugänglich. Man sieht dann auch gleich die Demontagesicherung um die es geht.

Bild 2.: Sicht auf’s Steuergerät des Speedster Turbo vom Radhaus aus. Markiert ist die Demontagesicherung mit der Abreißschraube, die ausgebohrt werden muss.

Diese Abreißschraube muss man nun ausgebohren.
Dazu ist allerdings bei eingebautem Steuergerät kaum Platz.
Daher demontiert man zunächst das Steuergerät komplett mit seiner Grundplatte von der Stehwand, damit man es anschließend zum Bohren etwas Richtung Radhaus herausziehen kann.
Dazu löst man von der Kofferraumseite aus die 3 Schrauben mit denen das Steuergerät befestigt ist.
Außerdem die auf Bild 1 ersichtliche Mutter des Massekabels entfernen

Bild 3: Befestigungsschrauben des Steuergerätes im Kofferraum

Nun kann man bereits den rechten (ungesicherten) Sammelstecker entriegeln und abziehen.
Dazu hebt man den silbernen Blechbügel des Steckers etwas an, wodurch der Verriegelungsschlitten unterhalb des Kabels ein wenig öffnet.
Den zieht man dann ganz heraus und nimmt den Sammelstecker ab.
Der kleine, 2-polige Stecker des Umgebungsdrucksensors direkt neben dem Steuergerät kann nun auch entriegelt und abzezogen werden.

Die Abreißschraube bohrt man mittig mit einem 8mm Bohrer an, bis der Schraubenkopf lose ist und abfällt
(Empfehlung: Vor dem Bohren mittig ankörnern und zunächst mit einem kleineren 4 oder 5 mm Bohrer vorbohren).
Den übrig gebliebene Rest der Abreißschraube kann man dann einfach mit einer Zange herausdrehen.
Anschließend kann der zweite Sammelstecker in gleicher Weise entfernt werden, wie zuvor der Erste.

Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
Die Demontagesicherung muss nicht mehr montiert werden.
Stecker des Umgebungsdrucksensors und das kleine Massekabel nicht vergessen

Informationen und Vorgehensweisen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Anwendung auf eigene Gefahr. Haftung des Autors bei eventuellen Fehlern ist ausgeschlossen.

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Häufig wird jedoch berichtet, daß trotz intakter oder gar kürzlich gewechselter Batterie bereits nach wenigen Wochen oder Tagen nicht mehr anspringt.

Ursache ist dann meist ein „heimlicher Verbraucher“, der die Batterie innerhalb kürzester Zeit schlicht und ergreifend „leersaugt“.
Das kann nerven! Ein wenig einkreisen kann man ihn wie folgt:

• Alle regulären Verbraucher ausschalten (Zündung aus, Licht aus, Schnürsenkelbeleuchtung aus…)
• Einen Batteriepol abklemmen (Pluspol oder Minuspol ist egal) und dann ein Amperemeter zwischen Polklemme und Batteriepol anschließen.
  ->Das Amperemeter zeigt dann an, wieviel Strom noch fließt (wenn alles in Ordnung wäre dürfte jetzt fast kein Strom fließen). 
• Sicherungskasten öffnen, die Sicherungen einzeln nacheinander ziehen und dabei das Amperemeter beobachten.
  -> Wenn nach dem Ziehen einer Sicherung die Anzeige des Amperemeters gegen Null fällt hat man schonmal den Stromkreis gefunden, in dem der Verbraucher sitzt – der „Übeltäter“ ist dann meist auch relativ schnell gefunden.

WICHTIG:
Das Amperemeter bitte zunächst auf den größtmöglichen Meßbereich einstellen.
Das sind selbst bei den billigsten Baumarkt-Varianten (für diese Zwecke übrigens vollkommen ausreichend) meist 10A oder mehr. Außerdem ist noch zu beachten, daß duch das Abklemmen und anschließende Wiederanklemmen der Batterie (auch mit zwischengeschaltetem Amperemeter) die Alarmanlage automatisch „Scharf“ geschaltet ist. Bitte daher unbedingt den Handsender der Alarmanlage in Reichweite haben – sonst wird’s laut

Die häufigsten „heimlichen Verbraucher“ sind übrigens Alarmanlage, Zentralverriegelung, Innenraumbeleuchtung (obwohl sie ausgeschaltet ist) und nachgerüstete Verstärker / Endstufen der Stereoanlage.

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Die Bedeutung der jeweiligen Stellen sind:

1. Stelle: Bezeichnung der Baugruppe
P =  Antriebsstrang (Powertrain)
B = Karosserie (Body)
C = Fahrwerk (Chassis)
U = Bussystem (Network)

2. Stelle: Fehlercodegruppe
0 = herstellerunabhängig (Standard OBD Fehlercode)
1 = herstellerabhängig (herstellerzpezifischer Fehlercode) *

3. Stelle: Fahrzeugbaugruppe
0 = Gesamtsystem
1 = Sekundärluft / Gemischaufbereitung
2 = Kraftstoffsystem
3 = Zündanlage / Verbrennungsaussetzer
4 = zusätzliche Systeme zur Emissionsüberwachung
5 = Geschwindigkeits- / Leerlaufdrehzahlregelung
6 = Computer und seine Ein- / Ausgangssignale
7 = Getriebe

4. + 5. Stelle: Fortlaufende Nummerierung der Bauteile / des Fehlers

* Wird ein herstellerspezifischer P1xxx Fehlercode ausgegeben, und das Dioagnosegerät zeigt diesen nicht im Klartext an, sondern nur die Fehlercodenummer (was bei den meisten Standard-OBD-Codereadern der Fall ist) so kann man hilfsweise bei dem „verwandten“ P0xxx Felhercode nachschauen, um den Fehler schonmal grob eingrenzen zu können.

Weiter zur Fehlercodetabelle 1 – P0000 bis P0150

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Weiter zur Fehlercodetabelle 2 – P0151 bis P0300

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Weiter zur Fehlercodetabelle 3 – P0301 bis P0450

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Weiter zur Fehlercodetabelle 4 – P0451 bis P0600

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Weiter zur Fehlercodetabelle 5 – P0601 bis P0750

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Weiter zu Fehlercodetabelle 7 – P0901 bis P0999

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