Dieser Beitrag beschreibt den Einbau / die Nachrüstung der Distanzscheiben für die Hebebühne beim Opel Speedster.
Sinn und Hintergrundinformationen zu diesem Umbau finden Sie hier: https://www.vx-performance.info/opel-speedster-turbo/chassis-opel-speedster-turbo/opel-speedster-sicher-per-hebebuehne-anheben/

Los gehts :

Zum Einbau der „Distanzscheiben für die Hebebühne“ muss einmalig das große Bodenblech unter dem Motor demontiert werden.
Insgesamt 13 Schrauben, siehe nachfolgendes Bild:

Bild 1: Geschlossener Unterboden des Opel Speedster. Befestigungsschrauben des Bodenblechs sind eingezeichnet.

Nach Demontage des großen Bodenblechs sieht es dann so aus wie auf dem folgenden Bild:

Bild 2.: Offener Unterboden nach Demontage des großen Bodenblechs.

Die beiden auf Bild 2 rot markierten Schrauben müssen nun entfernt werden. An deren Stelle werden anschließend die Distanzscheiben mit verschraubt. Anschließend sollte es so aussehen wie auf dem folgenden Bild.

Bild 3: Distanzscheibe in montiertem Zustand. Hier noch ohne montiertes Bodenblech.

Jetzt kann das Bodenblech wieder wie gewohnt montiert werden. Das Bodenblech deckt dann die Distanzscheiben komplett ab – diese sind von außen somit nicht sichtbar.
Die auf diese Weise neu geschaffenen, zusätzlichen hintere Hebepunkte befinden sich jeweils direkt neben der hinteren der drei seitlichen Bodenblech-Befestigungsschrauben.
Die genaue Position ist auf dem folgenden Bild markiert. Am Fahrzeug kann man diese bei Bedarf zusätzlich markieren (z.B. mit wasserfestem Edding o.ä.). Bitte keine Aufkleber zur Markierung verwenden! Die sind an dieser Stelle ungeeignet.

Bild 4: Bodenblech ist wieder montiert und deckt die Distanzscheibe ab. Die Position der Distanzscheibe ist markiert.

Weiterführende Links

Hintergrund-Informationen zur „Hebebühnen-Problematik“ beim Opel Speedster: https://www.vx-performance.info/opel-speedster-turbo/chassis-opel-speedster-turbo/opel-speedster-sicher-per-hebebuehne-anheben/
Produktlink / Bezugsquelle der „Distanzscheiben für die Hebebühne“ : https://www.regelin-performance.de/distanzscheiben-fuer-die-hebebuehne-gen2.html

Informationen und Vorgehensweisen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Anwendung auf eigene Gefahr. Haftung des Autors bei eventuellen Fehlern ist ausgeschlossen.

Der Beitrag 💡 Anleitung: Einbau der Distanzscheiben für die Hebebühne / Jackpads beim Opel Speedster erschien zuerst auf Die Opel Speedster Techbase.

Bild 1: Einbauort Motorsteuergerät Opel Speedster Turbo

Das Steuergerät ist standardmäßig mit einer Demontagesicherung versehen.
Dabei handelt es sich um ein Alu-Bauteil, welches im montierten Zustand das Abziehen eines der beiden Sammelstecker verhindert.
Zur Demontage des Steuergerätes muss dieses unbedingt zunächst entfernt werden!
Versuche, den Stecker bei montierter Demonatagesicherung zu lösen, führen nahezu zwangsläufig zu verbogenen oder abgebrochenen Pins im Steuergerät!

Die Demontagesicherung ist mit einer Abreißschraube verschraubt, welche man zunächst ausbohren muss.
Das geht am Besten von der Radhausseite her.
Daher:
– Fahrzeug hinten aufbocken und sicher abstützen
– linkes Hinterrad demontieren
– Innenkotflügel hinten links demontieren
=> Nun ist das Steuergerät von der Radhausseite her zugänglich. Man sieht dann auch gleich die Demontagesicherung um die es geht.

Bild 2.: Sicht auf’s Steuergerät des Speedster Turbo vom Radhaus aus. Markiert ist die Demontagesicherung mit der Abreißschraube, die ausgebohrt werden muss.

Diese Abreißschraube muss man nun ausgebohren.
Dazu ist allerdings bei eingebautem Steuergerät kaum Platz.
Daher demontiert man zunächst das Steuergerät komplett mit seiner Grundplatte von der Stehwand, damit man es anschließend zum Bohren etwas Richtung Radhaus herausziehen kann.
Dazu löst man von der Kofferraumseite aus die 3 Schrauben mit denen das Steuergerät befestigt ist.
Außerdem die auf Bild 1 ersichtliche Mutter des Massekabels entfernen

Bild 3: Befestigungsschrauben des Steuergerätes im Kofferraum

Nun kann man bereits den rechten (ungesicherten) Sammelstecker entriegeln und abziehen.
Dazu hebt man den silbernen Blechbügel des Steckers etwas an, wodurch der Verriegelungsschlitten unterhalb des Kabels ein wenig öffnet.
Den zieht man dann ganz heraus und nimmt den Sammelstecker ab.
Der kleine, 2-polige Stecker des Umgebungsdrucksensors direkt neben dem Steuergerät kann nun auch entriegelt und abzezogen werden.

Die Abreißschraube bohrt man mittig mit einem 8mm Bohrer an, bis der Schraubenkopf lose ist und abfällt
(Empfehlung: Vor dem Bohren mittig ankörnern und zunächst mit einem kleineren 4 oder 5 mm Bohrer vorbohren).
Den übrig gebliebene Rest der Abreißschraube kann man dann einfach mit einer Zange herausdrehen.
Anschließend kann der zweite Sammelstecker in gleicher Weise entfernt werden, wie zuvor der Erste.

Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
Die Demontagesicherung muss nicht mehr montiert werden.
Stecker des Umgebungsdrucksensors und das kleine Massekabel nicht vergessen

Informationen und Vorgehensweisen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Anwendung auf eigene Gefahr. Haftung des Autors bei eventuellen Fehlern ist ausgeschlossen.

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Bild oben: Motorsteuergerät Speedster 2.2 in montiertem Zustand. Markiert sind die Befestigungsschrauben der Demontagesicherung (gelb) sowie der Sicherungsbügel des linken Sammelsteckers (blau).

Informationen und Vorgehensweisen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Anwendung auf eigene Gefahr. Haftung des Autors bei eventuellen Fehlern ist ausgeschlossen.

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Die Zündaussetzer treten dann meist unter hoher Last in massiver Weise auf – bleibt man dann auf dem Gas stehen, beginnt die Motorkontrolleuchte zu Blinken und leuchtet dann kurze Zeit später dauerhaft auf.
Der Motor läuft dann nicht mehr auf allen Zylindern und geht auch meist im Stand aus.
Um zunächst einmal weiterfahren zu können -> Motor abstellen, ca. 10 – 20 Sekunden warten und den Motor wieder starten. Danach sollte der Motor wieder auf allen Zylindern laufen und man kann vorsichtig unter geringer Last weiterfahren.
Die eigentliche Fehlerursache ist damit natürlich noch nicht behoben.

Die Ursache dafür ist konstruktiv bedingt, denn der Z20LET Motor des Speedster war ursprünglich für Astra / Zafira gebaut und dort unter deren geschlossener Motorhaube gut gegen Wasser geschützt.
Beim Speedster Turbo ist er hingegen durch die Entlüftungsgitter in der Motorhaube vollkommen ungeschützt gegen Regen- oder Waschwasser – ein Umstand, der bei der Konstruktion des Motors nicht vorgesehen, und beim Bau des Speedster Turbo auch zunächst nicht bedacht worden war.

Das Zündmodul und die Kerzenlöcher des Motors sind hier lediglich durch eine dekorative Plastikleiste abgedeckt, die keinerlei Schutz gegen eindringendes Wasser bietet.
Nach starkem Regen oder nach der Wagenwäsche dringt daher nahezu zwangsläufig Wasser ein, das dann in den Kerzenlöchern steht und zu den genannten Fehlzündungen führt.

Das „Trockenlegen“ ist dann erstmal vergleichsweise einfach:
Sammelstecker vom Zündmodul abziehen -> Plastikabdeckung abnehmen -> Zündmodul demontieren und anschließend mit Pressluft die Kerzenlöcher sorgfältig ausblasen.
Wenn alles gut getrocknet ist, werden die Komponenten wieder montiert und der Motor läuft wieder ohne Probleme.
Aber nur bis zum nächsten Regen…

Dauerhaft Abhilfe schafft hier die Anbringung eines Wasserabweisers in Form einer Blechabdeckung, die an der Unterseite der Motorhaube montiert wird. Diese schirmt das Zündmodul gegen eindringendes Wasser ab.
Dieses Abdeckblech ist bei späteren Turbos (ab VIN …N007192) serienmäßig vorhanden, bei früheren Turbos kann es nachgerüstet werden.

Bestellen kann man es ggf. beim Opel Händler, und zwar:
1x Wasserabweiser,Motor 93183005 KatalogNr. 48 01 677
2x Mutter,Spezial 9197549 KatalogNr. 48 00 549
2x Unterlegscheibe, M6x15 9197687 KatalogNr. 48 00 687
2xSchraube, M6 93183006 KatalogNr. 48 01 678

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Die von Opel als Feldabhilfe angebotene modifizierte Umlenkrolle kann dieses Problem in den allermeisten Fällen auch nicht beheben.

Ultimative Abhilfe schafft hier nur der Umbau auf „Kurzen Keilripenriemen“, woduch die problematische Umlenkrolle und der Riemenspanner komplett entfallen, und so ganz nebenbei auch noch rund 3 KG unnötiges Gewicht eingespart werden.

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Datenblatt zum Opel Speedster Turbo gibt es HIER!

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In den meisten Fällen sind bei den Fahrzeugen Sport- oder Racing-Bremsbeläge montiert.
Der Effekt kann aber durchaus auch bei Fahrzeugen mit normalen Straßen-Bremsbelägen auftreten.

Ursache für das Klackern ist das Lüftspiel der Bremsbeläge im Sattel.
Durch den Richtungswechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt oder umgekehrt wechselt auch die kraftübertragende Seite auf die jeweils andere Anlagekante des Belages.
Da die Beläge ein gewisses Lüftspiel im Bremssattel haben müssen, um bei hohen Bremsentemperaturen nicht festzuklemmen, bewegt sich der Belag beim ersten Anbremsen nach Fahrtrichtungswechsel zur jeweils anderen Anlagekante und schlägt dort an.
Das erzeugt dann das beschriebene Klackern.

Der Effekt ist konstruktiv bedingt, und betrifft daher grundsätzlich alle Speedster – egal mit welchen Bremsscheiben und Belägen sie bestückt sind.
Da Sport- oder Racing Bremsbeläge aber für höhere Bremsentemperaturen ausgelegt sind, haben diese auch eine geringfügig größeres Einbauspiel als Serien-Beläge.
Somit tritt damit auch das Klackern häufiger auf bzw. ist deutlicher wahrnehmbar.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das geschilderte Klackern lediglich ein akustisches „Manko“ darstellt.
Ein technisches Problem oder Reparaturbedarf / Handlungsbedarf besteht hier nicht.
Das Geräusch wirkt aber auf viele Speedster Fahrer dennoch störend bzw. irritierend.

Um dieses Geräusch zu unterbinden, kann man in den vorderen Bremssätteln sogenannte Anti-Rattle-Pads montieren lassen.
Dabei handelt es sich um selbstklebende Pads aus hoch-hitzefestem Gewebematerial, die unten in die Belagführungen der Sättel eingeklebt werden.
Dadurch wird das Klackern eliminiert ohne dass gleichzeitig die Gefahr festklemmender Bremsbeläge bei heißer Bremse bestünde.

Anm.: Geschilderte Effekte und Lösungen betreffen nicht nur den Opel Speedster, sondern natürlich ebenso alle Lotus, Vauxhall und Tesla Schwestermodelle die mit dem AP-Racing 2-Kolben Bremssattel bestückt sind.
Anwendbar somit auch für Lotus Elise, Lotus Exige, Lotus Europa S, Vauxhall VX220 und Tesla Roadster.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, zur Kontrolle und ggf. auch zur Montage der Anti-Rattle–Pads eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Der Beitrag 💡 Opel Speedster Bremse klackert beim Anbremsen nach Fahrtrichtungswechsel erschien zuerst auf Die Opel Speedster Techbase.

Was war passiert?
Durch die langen Standzeiten hat die Rolle des Riemenspanners „gemütlich“ korrodieren und Rost ansetzen können.
Beim nächsten Motorstart wurde der Rost dann wieder durch den Riemen teilweise heruntergeschmirgelt. Erheblich erhöhter Verschleiß des Riemens ist die zwangsläufige Folge.
Dieser Faktor betrifft vor allem Fahrzeuge mit stark saisonaler Nutzung, und ganz besonders die sogenannten „Langsteher“.
Dass das in dem hier gezeigten Fall gerade nochmal gutgegangen ist, war im Grunde reine Glücksache.

Zur Veranschaulichung hier noch ein paar Bilder der oben gezeigten Teile im Vergleich mit den jeweiligen Neuteilen:

Fazit:
Da der Z20LET Motor leider kein Freiläufer ist, führt ein Zahnriemenriß zwangsläufig in 100% der Fälle zu einem kapitalen Motorschaden.
Einhaltung der 4-jährigen Zahnriemen-Wechselintervalle ist daher auch bei geringer Jahresfahrleistung dringend angeraten.
Das gilt sinngemäß auch für allen anderen Fahrzeuge mit Opel Z20LET / Z20LEL / Z20LER und Z20LEH Motor wie z.B. Opel Astra / Zafira oder Lotus Europa S / SE

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Problem:
Der exotische 175/55R17 Vorderreifen wurde darmals ausschießlich von Bridgestone und exclusiv für den Speedster hergestellt.
Später hat noch die indonesische Low-Budged-Marke „Achilles“ einen Reifen in der Dimension aufgelegt.
Beide Hersteller haben die Produktion aber bereits vor Jahren mangels ausreichender Nachfrage eingestellt (Produktionsende ca. Mitte 2015).
Der Original Vordereifen ist daher bereits seit vielen Jahren nirgendwo mehr als Neureifen verfügbar.
Es gibt auch keine zugelassenen, alternativen Reifengrößen.

Abgefahrene oder überalterte Vorderreifen können somit nicht mehr einfach ersetzt werden.

Als Lösungsansatz gibt es 3 theoretisch mögliche Herangehensweisen, die sich wie folgt darstellen:

1.: Die Original-Felgen weiterverwenden und eine andere Reifenkombination dafür suchen.

Theoretisch möglich wäre das z.B. mit einem 195/45R17 oder 205/45R17 Vorderreifen in Verbindung mit einem 235/40R17 Hintereifen.
Viel mehr passende Kombinationsmöglichkeiten gibt es nicht, da wegen des ABS eine Radumfangsdifferenz VA <-> HA von max. 2% eingehalten werden muss.
Bei dieser Variante wird besonders die extrem schmale 5,5J Vorderrad-Felge zum Problem.
Hier wird dann auf eine 13,97 cm schmale Felge ein viel zu breiter 19,5 oder 20,5 cm breiter Reifen aufgezogen.
Der Reifen wird dadurch quasi trapezförmig auf der Felge aufgespannt. Er verliert dabei durch die massive Schrägstellung der Flanken einen großen Teil seiner Flankenstabilität.
Das Gleiche gilt sinngemäß in abgeschwächter Form auch für die Hinterachse.
Das Fahrverhalten wird daduch in hohem Maße schwammig und indifferent.
Eine Eintragung ist zwar unter Umständen mit Reifen-Freigabe des Herstellers per TÜV Sonderabnahme möglich, allerdings leidet aus den og. Gründen das Fahrverhalten in derart hohem Maße, dass wir hiervon definitiv abraten müssen.

2.: Hinterachsfelgen rundum beschaffen und passende Reifenkombination dafür suchen.

Hierbei beschafft man sich 2 weitere 7,5J x 17″ Hinterachs-Felgen um diese mit Spurplatten oder Adapterscheiben auf der Vorderachse zu montieren.
Dabei ist zu beachten, dass der Speedster aufgrund seiner Physis und aufgrund zulassungstechnischer Gegebenheiten ggü. Vorderreifen einen um ca. 20 – 30 mm breiteren Hinterreifen benötigt.
Das erfordert dann 205/45R17 oder 215/45R17 Vorderreifen i.V.M. 235/40R17 oder 245/40R17 Hinterreifen.
Eine Eintragung ist auch hier unter Umständen per TÜV Sonderabnahme möglich.
Haupt-Problem bei dieser Lösung ist auch wieder die Vorderachse.
Knackpunkt dabei ist das hohe Gewicht der HA-Serienfelgen, die man zusätzlich noch mittels Adapterscheiben / Spurplatten weiter „aufgelastet“ hat um sie nun auf der leichten und sensiblen Speedster-Vorderachse zu verbauen.
Auf der Hinterachse kommt zusätzlich noch das unter Punkt 1 beschriebene Problem mit der trapezförmigen Flankenstellung zum Tragen.
Das Resultat ist dann eine polternde Vorderachse i.V.m. einer etwas schwammigen / indifferent wirkenden Hinterachse

3.: Kompletter Radsatz – also passende Felgen und Reifen rundum

das klingt sinnvoll (ist es auch) – ganz einfach ist das in unserem Fall aber leider auch nicht.
Knackpunkt sind hier die exotischen Einpresstiefen der Felgen, die es an keinem anderen Opel Modell gibt, und zudem der bereits unter Punkt 2.: beschriebene, erforderliche Breitenunterschied von 20 – 30 mm zwischen VA und HA.
Da Reifenbreite und Felgenbreite zueinander passen müssen, ergibt sich daraus die Notwendigkeit hinten eine um 1,0″ – 1,5″ breitere Felge zu verwenden als vorne.
Diese Erfordernisse in Kombination gibt es bei keinem anderen Fahrzeug mit Opel-Lochkreis. Daher existieren auch keine Standard Serien- oder Zubehör-Felgen anderer Fahrzeuge, die man hier sinnvoll verwenden bzw. adaptieren könnte.
Aufgrund der geringen Stückzahlen haben auch nur sehr wenige Hersteller jemals passende Felgen für den Speedster produziert. Die meisten haben die Produktion mittlerweile eingestellt.
Ausnahme sind derzeit lediglich die bereits seit einigen Jahren bewährten MOTEC FELGEN die speziell für den Speedster in passenden Dimensionen produziert werden. Durch das mitgelieferte TÜV-Teilegutachten ist außerdem EU-weit eine vergleichsweise einfache Eintragung / Zulassung möglich

Fazit:

Von den unter Punkt 1. und 2. geschilderten Herangehensweisen müssen wir aus den genannten Gründen dringend abraten, wobei die unter Punkt 1. skizzierte Variante die mit Abstand schlechteste ist.
Die jeweilige Verschlechterung des Fahrverhaltens ist eklatant und diese Einschätzung bezieht sich keineswegs nur auf „Rennstreckeneinsatz“ oder ähnlichen, extrem-performanten Einsatz. Das wirkt sich bereits bei mäßig flotter Alltagsfahrt auf der Landstraße derart deutlich aus, dass man das Gundkonzept des Speedster dadurch im Grunde ad absurdum führt.
In dem Zusammenhang wird dennoch teilweise aufgrund gewünschter „Originalität“ / „Sammlerzustand“ / „künftige H-Zulassung“ aus Unkenntnis der Original-Felgensatz präferiert.
Hierzu sei noch erwähnt, dass ein per TÜV-Teilegutachten zugelassender Nachrüst-Felgensatz niemals eine eventuelle H-Zulassung behindern kann, und der Original-Radsatz für Ausstellungszwecke oder ähnliche Events natürlich aufgehoben werden sollte.

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Häufig wird jedoch berichtet, daß trotz intakter oder gar kürzlich gewechselter Batterie bereits nach wenigen Wochen oder Tagen nicht mehr anspringt.

Ursache ist dann meist ein „heimlicher Verbraucher“, der die Batterie innerhalb kürzester Zeit schlicht und ergreifend „leersaugt“.
Das kann nerven! Ein wenig einkreisen kann man ihn wie folgt:

• Alle regulären Verbraucher ausschalten (Zündung aus, Licht aus, Schnürsenkelbeleuchtung aus…)
• Einen Batteriepol abklemmen (Pluspol oder Minuspol ist egal) und dann ein Amperemeter zwischen Polklemme und Batteriepol anschließen.
  ->Das Amperemeter zeigt dann an, wieviel Strom noch fließt (wenn alles in Ordnung wäre dürfte jetzt fast kein Strom fließen). 
• Sicherungskasten öffnen, die Sicherungen einzeln nacheinander ziehen und dabei das Amperemeter beobachten.
  -> Wenn nach dem Ziehen einer Sicherung die Anzeige des Amperemeters gegen Null fällt hat man schonmal den Stromkreis gefunden, in dem der Verbraucher sitzt – der „Übeltäter“ ist dann meist auch relativ schnell gefunden.

WICHTIG:
Das Amperemeter bitte zunächst auf den größtmöglichen Meßbereich einstellen.
Das sind selbst bei den billigsten Baumarkt-Varianten (für diese Zwecke übrigens vollkommen ausreichend) meist 10A oder mehr. Außerdem ist noch zu beachten, daß duch das Abklemmen und anschließende Wiederanklemmen der Batterie (auch mit zwischengeschaltetem Amperemeter) die Alarmanlage automatisch „Scharf“ geschaltet ist. Bitte daher unbedingt den Handsender der Alarmanlage in Reichweite haben – sonst wird’s laut

Die häufigsten „heimlichen Verbraucher“ sind übrigens Alarmanlage, Zentralverriegelung, Innenraumbeleuchtung (obwohl sie ausgeschaltet ist) und nachgerüstete Verstärker / Endstufen der Stereoanlage.

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